Отдыхать на Гаити одно удовольствие, пляжи здесь – прекрасные, длиннющие, покрытые почти белым песком.
CNN World включила многие пляжи Гаити в список ста самых красивых пляжей мира.
Спокойствие моря обманчиво. Только официально здесь было зарегистрировано более двухсот кораблекрушений. Затопленные галеоны, шхуны, каравеллы… Многие из них пошли ко дну, попав под прицел пушек корсара Генри Моргана. В XVII веке, после того как испанская корона потеряла интерес к Гаити, а Франция еще не установила тут свой контроль, западный берег Эспаньолы (так называется остров, который Гаити делит с Доминиканской Республикой) был притоном флибустьеров всех мастей.
Бухточки служили прекрасным укрытием, из которого можно пуститься в погоню за всяким, кто осмелится приблизиться к берегу. Как раз Коровий остров выбрал в качестве базы Морган. Останки его флагманского судна Oxford, на борту которого он и умер в 1669 году, покоятся где-то здесь на морском дне, спрятанные под разноцветными рифами.
В этих водах такое количество затонувших судов, что ЮНЕСКО занимается их инвентаризацией – есть план, согласно которому некоторые останки, найденные здесь, будут собраны в подводном музее недалеко от этих мест.
Если бы Гаити не был Гаити, мы проводили бы дни, мечтая сбежать на его волшебные пляжи и вести здесь жизнь богачей, не будучи ими, но Гаити – это Гаити, так что на рейсах до Порт-о-Пренса, его столицы, скорее встретишь сотрудников негосударственных фондов, нежели туристов, летящих в отпуск, или молодоженов, предвкушающих медовый месяц. Зато первый класс переполнен известными людьми. Парадокс? Нет. Звезды Голливуда, супермодели, дизайнеры, предприниматели, политики стремятся отдохнуть на Гаити (благо от Нью-Йорка четыре часа лету, а от Майами и вовсе два) помогать строить дороги и больницы, знакомиться с местными художниками, участвовать в сборе средств для благотворительных проектов, своих и чужих… И все они рано или поздно влюбляются в Гаити.
Мы с ног до головы обрызгиваемся спреем от комаров. Это цена, которую приходится платить за то, чтобы поужинать под луной. «Удивительно, но почти во всех гаитянских песнях о родине говорится как о возлюбленной: «Любимый Гаити, мы с тобой вместе навсегда…»
К обычному на Карибах туристическому слогану «Солнце и пляжи» Гаити может добавить еще один аспект – культурный. «Гаити – единственная страна, которая образовалась в результате восстания рабов.
Идея превратить Гаити в туристическую Мекку – отнюдь не утопия. Ведь всего чуть более полувека назад, в 40-50-е годы, Гаити был жемчужиной Карибского бассейна. Грэм Грин называл его тропическим раем, а Трумен Капоте не раз отзывался о нем как о совершенно очаровательном месте. Североамериканские круизные лайнеры останавливались в Порто-Пренсе, недавно перестроенном к двухсотлетию, и туристы с удовольствием раскупали предметы искусства и мебель из красного дерева на Железном рынке (Mercado de Hierro) в Жакмеле. А по ночам слушали местную музыку и смотрели спектакли вуду. На сцене Theatre de Verdure выступали звезды международного масштаба.
Туристический бизнес Гаити умер в 1957 году с приходом к власти Франсуа Дювалье. После беспощадной диктатуры Дювалье, известного также как Папа Док, последовал режим его сына, Жан-Клода Дювалье по прозвищу Бэби Док, получившего власть в 1971 году. И хотя некоторые туристы еще возвращались, в стране все резко поменялось: политическая нестабильность, СПИД, циклоны, голод, кровавый режим Жан-Бертрана Аристида, снова циклоны, землетрясение наконец…
Непростую историю последних 120 лет на Гаити можно проследить по ржавым цветным узорам на балконах из кованого железа отеля Florita в Жакмеле. Он расположен в типичном креольском доме, которые делают Жакмель, центр художественного творчества страны, похожим на Новый Орлеан. Бар «Флориты», с большими диванами, вентиляторами, картинами на стенах, продолжает быть местом встреч местных интеллектуалов и экспатов – за стаканчиком отменного рома.
В дни карнавала Жакмель сходит с ума – совсем как Рио. В остальное время это спокойный и бодрящий, несмотря на упадок, город. Здесь приятно гулять и наблюдать за повседневной жизнью: одни спешат по делам, другие что-то продают, кто-то играет в домино, кто-то пытает счастья, покупая лотерейные билеты: лотерейные палатки, которые в шутку называют банками, здесь на каждом углу.
«Жакмель был первым городом в Карибском бассейне, куда провели электрический свет. И установили первые телефоны».
А еще, чтобы начать понимать эту страну, нужно узнать, кто такой король Кристоф. Анри Кристоф родился рабом, возглавил восстание, приведшее к независимости страны в 1804 году, и покончил жизнь самоубийством, будучи королем. Гаитяне особенно превозносят его хитрость, с помощью которой он обманул самого Наполеона.
По легенде, император отправил на Гаити шпионов. У Кристофа едва была тысяча солдат, и ему, знавшему о планах французов, пришла в голову идея выставить свое войско пять раз, каждый раз одетое в разную форму. Вернувшись в Париж, разведчики рассказали о том, что увидели, и Наполеон отказался от планов завоевать Гаити. Правда это или нет, но для защиты от французов, а заодно чтобы продемонстрировать миру, на что способен его народ, Кристоф также распорядился возвести гигантскую цитадель Лаферьер, со стены которой можно разглядеть даже побережье Кубы!
Говорят, при строительстве в раствор добавляли кровь жертвенных животных, чтобы бог Бондьё и Лоа, божества вуду, защитили крепость и наделили ее силой. Проверить, было ли это целесообразно, шанса не представилось – крепость никогда не использовалась по назначению… Сотни пушек, ее оборонявших, выставлены в недавно организованном Музее артиллерии.
Во время отдыха на Гаити побывать стоит и в королевском дворце Сан-Суси – точнее, на его развалинах. После самоубийства Кристофа дворец был заброшен и часто становился добычей мародеров и пожаров – в результате одного из них, в 1842 году, от него остались лишь руины. «Тут стояли два бронзовых льва. Здесь был один из танцевальных залов. Вон там – бассейн, в котором купалась королева. А под этим деревом сидел и вершил правосудие сам король», – рассказывает Морис Этьенн. Он не только лучший здешний экскурсовод, но и музыкант: «В нашей музыке используется шесть барабанов – по африканской традиции – плюс саксофон: мы очень ценим то, что оставили нам французы». Вот уже несколько лет Морис работает над созданием культурного центра Lakou Lakay, собирая танцы, мелодии, рецепты, пословицы своего народа.
Сан-Суси и цитадель находятся в 45 минутах езды от пляжей Кап-Аитьен и Лабади и окажутся еще ближе, когда достроят дорогу.
